Jak Tyler Mitchell zdůrazňuje černý život prostřednictvím módní fotografie

Styl

Na počest první samostatné výstavy fotografa zkoumá historik Darnell-Jamal Lisby kritickou roli, kterou móda hraje v Tylerových obrazech.

Autor: Darnell-Jamal Lisby

5. června 2019
  • Facebook
  • Cvrlikání
  • Pinterest
Tyler Mitchell
  • Facebook
  • Cvrlikání
  • Pinterest

V tomto op-ed, Darnell-Jamal Lisby píše o důležitosti fotografa Tylera Mitchella a jeho pohledu na módu a temnotu, na oslavu Tylerovy první samostatné výstavy „Mohu se cítit dobře“.



S 2018 zářijovým číslem představujícím Beyonce se Tyler Mitchell stal prvním černým fotografem, který zastřelil Američana Móda Pokrýt. Před tímto úspěchem už Tyler rostl jako vyhledávaný obrazový tvůrce v módním průmyslu, produkoval avantgardní dokumentární film pro Givenchy a vzdával hold poctě hip-hopové kultuře devadesátých let prostřednictvím své kampaně pro kolekci Marca Jacobs's Fall 2017.

Úkolem 23letého Tylera umělecky zachytit různé odstíny a složitosti černoty připomíná vznik umělce Jean-Michel Basquiata, jehož kariéra se také katapultovala v mladém věku s premiérou jeho první samostatné výstavy v 1981, v Galleria d'Arte Emilio Mazzoli, v Modeně v Itálii. Kromě Mitchellovy spolupráce s neuvěřitelnými umělci v tak mladém věku, jak to dělal Basquiat, byla jeho výchova - která nabídla směsice zkušeností v kongresu s jeho černým dědictvím, kvůli kulturním rozdílům v jeho domovských a školních zkušenostech - prvořadá přispívá k jeho kreativitě a způsobu experimentování. Foam Fotografiemuseum v Amsterdamu přidává na seznam neuvěřitelných triumfů Tyler v současné době svou první samostatnou výstavu „Mohu se cítit dobře“.

podrobný vagina diagram

Tento týden zavírám „Dokážu se cítit dobře“ a upozorňuje na nápadné snímky z Tylerova repertoáru, který vyzařuje bezchybnost, plynulost a vášeň černé utopie, kterou slaví a zkoumá prostřednictvím fotografie a filmu. Především výstava představuje videa, včetně Idylický vesmír a Chasing Pink, Found Red, usnadňující hlavní témata osvobození, která jsou popsána na jeho fotografiích, a vitrína plná různých efemér, které charakterizují jeho inspiraci v oblasti černého dědictví, včetně fotografa Kwame Brathwaiteho a fotografa a černého historika Deborah Willis.

Jednou z nejpřitažlivějších fotografií na výstavě je Chlapci z Walthamstow, což představuje výraz bezbarvé prostřednictvím spektra černé mužskosti. Na fotografii stojí řada chlapců v poli v různých pozicích, které se shodou okolností spojily dohromady. Ve spojení s prostorovou scenérií stojí chlapci téměř v solidaritě, jako nevyslovené bratrstvo a nosí kalhotové džínové kalhoty.

Zakořeněné v psychologické ochraně, jako jsou tyto, v minulém století zahrnovaly démonické konotace černochů, počínaje zootem, ve 40. letech 20. století. Koncem 20. století se prověšené džínové kalhoty a nadměrné košile staly základem hip-hopového stylu a byly interpretovány štítky jako Karl Kani a FUBU. Takto, Chlapci z Walthamstow působí jako nárazník k filtrování konvenčních postojů týkajících se černochů a podvrací je k vyjádření lehkosti a svobody.

reklama

Vytvářel spojení s jeho inspiracemi, jako je Kwame Brathwaite Černá je krásná fotografickým seriálem, dalším hlavním tématem výstavy bylo zdůraznění aspektů pohodlí a něhy a prohlášení, že Černí lidé nejsou monolitičtí. V západním kontextu vždy existoval neopodstatněný strach z černých těl; otroctví ve Spojených státech tento strach ještě prohloubilo. Přesto prostřednictvím svých fotografií na výstavě, jako Celoamerický rodinný portrét a Bezpečnostní přikrývka, Mitchell ctí historii Černé rodiny a nepopiratelnou lásku, ochranu a sílu, která v ní existuje.

Tyler Mitchell

K dispozici je také fotografie Untitled (Two Girls Embrace), což představuje pocit něhy prostřednictvím těchto mladých černých dívek oblečených v pulzujících svetrech, jedné v růžovém sametu a druhé v neonově zelené, přičemž jedna dívka objímá druhou. Fotografie je sentimentální a funguje v dialogu s Chlapci z Walthamstow, vymezení stejného smyslu pro lásku, kamarádství a osvobození, to vše prostřednictvím tělesných výrazů a oblečení.

V rozhovoru s The New York Times o výstavě Mitchell řekl: „Pro mě je to potvrzení určitých autobiografických aspektů mé temnoty ... Chtěl bych jednoduše, aby lidé odešli a pochopili sílu obrazů přepsat historii“. V souladu s tím je výstava vzděláváním o porozumění tomu, jak se každá černá zkušenost liší, přičemž je třeba mít na paměti, že každá zkušenost hraje roli v porozumění zastřešujícímu konceptu černoty.

Tyler Mitchell
reklama

Hlavním tématem výstavy je navíc vybalení černé mužskosti při současném oslavování její rozmanitosti. Na fotografii Bez názvu (Klobouk), mladý černoch zírají intenzivně, bohatě oblečený do fuchsie, fialové šály a nakloněné fedory. Tyto oděvy pracují společně s předmětem a vyvolávají pocit síly a svobody a obrazně implikují současný rozhovor o mužství v černé komunitě. Obecně funguje Bez názvu (Klobouk) jsou v diskurzu se sbírkami takových současných návrhářů, jako jsou Kerby-Jean Raymond pro Pyer Moss a Shayne Oliver, kteří zpochybňují tyto tradiční normy černé maskulinity, prezentují módu a styl, který může být inspirován spektrem sexuality a genderové neutrality.

S ohledem na schopnost Tylera vytvářet dynamická umělecká díla, která spojují kulturní oslavy a sociální vědomí s módními snímky, je fotograf součástí dlouhé historie černých módních kreativ a osob, které operovaly velmi podobnými přístupy buď ke svému stylu, nebo k dílu. Například, protože věděl, že Tyler je velmi poháněn oslavou černých těl, existuje trochu ironie, že provedl focení s Beyonce, protože je známá tím, že používá svůj styl na scéně jako způsob komunikace Černého zmocnění. Ve svém akademickém výzkumu jsem ve skutečnosti zjistil, že soubory v její ikonické podobě Limonáda album romanticky signalizovalo období antilopy, aby čelilo historii otroctví, a to se dotklo široké škály odkazů na africkou diasporu, vychovávala širší publikum a povznesla černou komunitu.

Podobně v jeho Dělám hezkou kapuci v mém růžovém pólu série, Mitchell fotografoval mladé černé dospělé v pulzujících souborech, z nichž mnohé byly navrženy Telfarem a Walesem Bonnerem, juxtaposed s barevnými komplexy sousedských bytů. Prostřednictvím této série vytvořilo společensky vědomé spojení k vyvolání černého prostředí a posílení postavení prostřednictvím několika fotografií. Několik fotografií zachycovalo několik mužských modelů, které představují vodní pistole, které měly symbolizovat smrt dvanáctiletého Tamira Ricee, který byl zastřelen ruce policistů, kteří říkají, že si s hračkou zaměňovali pravou zbraň.

13 důvodů, proč část 2

V konečném důsledku má Mitchellova práce také záhadnou schopnost romanticky zobrazovat černá těla, což z nich činí součást přijímaného módního ideálu, což je něco, co je velmi sladěno s prací některých dalších současných černých umělců, včetně Kehinde Wileyho, který rámuje černá těla v téměř renesanční perspektiva.

Tyler Mitchell
reklama

Když vidím Tylerovu práci, cítím emoce velmi podobné těm, které mám, když procházím Louvrem a vidím díla Starých pánů. V editoriálech a titulcích vytvořil Tyler Móda, z Beyonce a poté ze Zendaya, v červnu 2019, skrze obrazy přichází tato romantická, přirozená a svůdná energie, protože dokáže vyrovnat silnou přítomnost svých předmětů a krásu módy, kterou nosí.

Zkoumání Tylerovy estetiky mi připomíná práci, kterou dělám, když se pokouším spojit světovou hegemonii umění a černošství, které jsme jako společnost byli povinni oddělit. Jako historička a kurátorka módy, která se také stane černou, se cítím úzce spjata s Tylerovým tvůrčím procesem, který směřuje k zobrazování uměleckých zážitků, které vytvářejí mezikulturní spojení. Při analýze Basquiatovy práce byl umělecký kritik Rene Ricard v roce 1981 nazván jeho esej „Radiant Child“. V návaznosti na tradici mám pocit, že móda byla nyní požehnána svým vlastním Radiant Child.

Darnell-Jamal Lisby je historička a kurátorka módy, která se specializuje na zkoumání temnoty v dějinách módy z pohledu dějin umění, zejména díky příspěvku své teze „Oblékání královny B: Beyonceovy kostýmy a módy“. Jako absolvent magisterského studia módy v módě v textilním a textilním průmyslu se podílel na výrobě několika módních výstav a generálních kurátorských snah v různých institucích v New Yorku, jako je Metropolitní muzeum umění a Muzeum FIT .